Garten nach dem Hausbau: So wird der verdichtete Boden wieder gartentauglich

Woran Sie verdichteten Boden erkennen

Die Zeichen sind meist deutlich. Nach Regen steht das Wasser tagelang in Pfützen. Im Sommer wird die Oberfläche steinhart und reißt. Rasen bleibt lückig und wird schnell gelb, dafür wachsen Breitwegerich, Moos und Weißklee. Gehölze treiben kaum aus, obwohl sie gegossen werden.

Sicher wissen Sie es nach einer Spatenprobe. Stechen Sie an mehreren Stellen ein Loch von etwa 40 Zentimetern Tiefe und sehen Sie sich die Wand an. Gesunder Boden ist krümelig, riecht nach Erde und ist von Wurzeln und Regenwurmgängen durchzogen. Verdichteter Boden liegt in Platten, ist grau oder fleckig und riecht muffig. Oft stößt der Spaten in 20 bis 40 Zentimetern auf eine harte Schicht. Das ist die Ebene, auf der Bagger und Lastwagen gefahren sind.

Ergänzend hilft ein einfacher Wassertest. Graben Sie ein Loch von etwa 30 Zentimetern Tiefe und füllen Sie es mit Wasser. Ist es nach mehreren Stunden noch voll, versickert der Boden zu schlecht für Rasen und Beete. Machen Sie den Test an mehreren Stellen, denn Baustellenboden ist selten überall gleich.

Was auf der Baustelle mit dem Boden passiert

Auf einem Baugrundstück fahren monatelang schwere Maschinen, oft bei Nässe. Der Boden wird dabei bis in den Unterboden zusammengepresst. Die Poren, in denen Luft und Wasser zirkulieren, sind danach zerstört. Von allein erholt sich ein solcher Boden nur sehr langsam.

Dazu kommt der Umgang mit dem Oberboden. Nach § 202 Baugesetzbuch muss Mutterboden, der beim Bauen ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand erhalten und vor Vernichtung geschützt werden. In der Praxis wird er trotzdem oft mit Unterboden vermischt, als Lagerfläche genutzt oder abgefahren. Was am Ende auf dem Grundstück liegt, ist dann nicht selten gelber Sand oder Lehm aus der Baugrube.

Sprechen Sie das Thema an, bevor gebaut wird. Ein getrennt gelagerter Oberbodenhaufen, nicht höher als etwa zwei Meter und nicht befahren, spart später viel Arbeit und Material.

Erst aufräumen: Bauschutt und Fremdstoffe entfernen

Bevor gelockert wird, muss heraus, was nicht in einen Garten gehört. Typisch sind Ziegel- und Betonbrocken, Reste von Styropor und Folie, Kabelbinder, Mörtelklumpen und eingegrabene Verpackungen. Oft liegt entlang der Hauswand und an der Stelle, an der der Mischer stand, eine Schicht aus Zementschlämme. Sie macht den Boden dicht und stark kalkhaltig. Hier wird ausgekoffert und neuer Boden eingebaut.

Suchen Sie die Fläche systematisch ab, am besten mit einem Bagger mit Grabenräumlöffel oder bei kleinen Flächen mit der Grabegabel. Was jetzt nicht gefunden wird, taucht später beim ersten Pflanzloch wieder auf.

Tiefenlockerung: wie tief und womit

Die Verdichtung sitzt meist im Unterboden. Eine Bodenfräse erreicht nur die obersten 15 bis 20 Zentimeter. Sie zerkleinert die Oberfläche und kann darunter sogar eine neue, glatte Sperrschicht erzeugen. Für Baustellenboden ist sie deshalb allein nicht geeignet.

Richtig ist eine Lockerung bis unter die verdichtete Schicht, also meist 40 bis 60 Zentimeter tief. Auf größeren Flächen geschieht das mit dem Bagger: Der Boden wird Streifen für Streifen aufgenommen, gebrochen und locker wieder abgelegt, ohne danach wieder darüberzufahren. Auf kleinen Flächen hilft doppeltes Umgraben mit Spaten und Grabegabel. Das ist mühsam, aber wirksam.

Entscheidend ist die Bodenfeuchte. Nasser Boden verschmiert und verdichtet beim Bearbeiten noch mehr. Machen Sie eine Knetprobe: Lässt sich eine Handvoll Erde zu einer glänzenden Wurst rollen, ist es zu nass. Zerfällt sie krümelig, ist der richtige Zeitpunkt. Die Bodenarbeiten im Landschaftsbau regelt DIN 18915.

Oberboden auftragen und verbessern

Auf den gelockerten Unterboden kommt der Oberboden. Ist der eigene nicht mehr da, wird Boden angeliefert. Achten Sie darauf, dass er gesiebt und frei von Wurzelunkräutern, Steinen und Bauabfällen ist. Fragen Sie nach der Herkunft.

Für Rasen reichen in der Regel 10 bis 15 Zentimeter Oberboden, Stauden und Gehölze brauchen deutlich mehr. Schwere, lehmige Böden werden mit Sand und reifem Kompost durchlässiger. Sandige Böden speichern mit Kompost mehr Wasser und Nährstoffe. In der Region um Braunschweig kommt beides vor, mancherorts auf demselben Grundstück. Deshalb lohnt der Blick in jedes Loch.

Der neue Boden wird locker eingebaut, grob planiert und nur leicht angedrückt. Er setzt sich in den ersten Monaten noch etwas. Wo später Rasen hinkommt, lohnt es sich, einige Wochen zu warten und dann noch einmal nachzuplanieren.

Gründüngung: den Boden ein Jahr arbeiten lassen

Wer nicht sofort pflanzen muss, sät nach der Lockerung eine Gründüngung. Tiefwurzelnde Pflanzen wie Lupinen, Ölrettich oder Luzerne brechen mit ihren Wurzeln verdichtete Schichten auf. Phacelia und Senf bedecken den Boden schnell und halten Unkraut zurück. Gesät wird je nach Art zwischen Frühjahr und Spätsommer. Im Herbst oder Frühjahr wird der Bewuchs abgemäht und flach eingearbeitet.

Eine Saison Gründüngung ersetzt keine Tiefenlockerung, sie stabilisiert aber das, was der Bagger geöffnet hat. Die Poren bleiben offen, Regenwürmer siedeln sich an, und der Boden bekommt Humus. Nebenbei ist die Fläche grün statt staubig, bis Beete und Rasen angelegt werden.

Nach dem Lockern: nicht wieder verdichten

Ein frisch gelockerter Boden ist empfindlich. Ein einziger Lastwagen, der noch einmal quer über die Fläche fährt, macht die Arbeit zunichte. Legen Sie deshalb vorher fest, auf welchem Weg Material angeliefert wird, und lockern Sie diese Fahrspur zuletzt.

Betreten Sie gelockerte Flächen möglichst nicht, solange sie nass sind. Wer pflanzen oder planieren muss, legt Bretter aus, die das Gewicht verteilen. Schubkarren fahren auf Bohlen, nicht direkt auf dem Boden.

Auch nach dem Anlegen braucht der Boden Zeit. Regenwürmer, Wurzeln und Frost bauen in den ersten Jahren die Struktur weiter auf. Organische Mulchschichten auf Beeten und regelmäßiger Kompost unterstützen das. Mineraldünger allein ersetzt das Bodenleben nicht.

Setzungen am Haus einplanen

Direkt am Haus liegt der Arbeitsraum. Das ist der Graben, der für Keller oder Fundament ausgehoben und danach wieder verfüllt wurde. Ist er nur locker verfüllt, sackt er über Jahre nach. Terrassen, Wege und Lichtschächte, die darauf gebaut werden, senken sich mit. Mehr dazu unter Pflaster sackt ab.

Klären Sie mit dem Bauunternehmen, wie der Arbeitsraum verfüllt und verdichtet wurde. Für befestigte Flächen am Haus wird im Zweifel das Material ausgetauscht oder lagenweise nachverdichtet. Beete an der Hauswand sind weniger empfindlich, brauchen aber eine Schicht guten Bodens über dem Füllmaterial.

Wenn Sie wissen wollen, wie es um Ihren Boden steht, gehört er bei der Gartengestaltung zu den ersten Dingen, die wir uns ansehen. Schicken Sie uns eine Anfrage mit Fotos der Fläche und, wenn vorhanden, einer Spatenprobe. Danach geht es mit dem Rasen oder dem Staudenbeet weiter.