Hang im Garten abfangen: Böschung, Mauer oder L-Steine?

Bevor Sie sich entscheiden: Höhe, Boden und Wasser klären

Die Wahl der Bauweise ergibt sich aus wenigen Messwerten. Messen Sie zuerst den Höhenunterschied, am einfachsten mit einer Richtschnur, Schnurwasserwaage und Zollstock oder mit einem Linienlaser. Dazu kommt die Länge der Kante und die Tiefe, die Sie oben und unten nutzen wollen.

Dann der Boden. Sandiger Boden lässt Wasser durch, rutscht aber leicht nach. Lehm und Ton halten eine steile Kante eine Weile, saugen sich bei Regen aber voll und drücken dann deutlich stärker. Graben Sie an zwei, drei Stellen ein Loch von einem Spatenstich Tiefe und sehen Sie sich an, was kommt.

Achten Sie auf Wasser. Nasse Stellen am Hangfuß, Moos oder Pfützen nach Regen zeigen, dass Hangwasser austritt. Jede Lösung muss dieses Wasser ableiten, sonst arbeitet der Hang weiter.

Und schließlich: Was liegt oben auf? Ein Rasen belastet die Kante kaum. Eine Zufahrt, ein Stellplatz, ein Gartenhaus oder die Hauswand dagegen drücken zusätzlich auf jede Mauer darunter.

Klären Sie außerdem den Zugang. Für Mauern und L-Steine müssen Schotter, Steine und oft ein Minibagger bis an den Hang. Die kleinsten Maschinen passen durch etwa einen Meter breite Durchgänge. Führt nur eine schmale Treppe in den Garten, wird vieles zur Handarbeit, und das beeinflusst die Wahl der Bauweise.

Die bepflanzte Böschung: günstig im Bau, hungrig nach Platz

Eine Böschung ist die natürlichste Lösung. Sie braucht keine Fundamente und kein schweres Material, aber Fläche. Als Faustregel gilt: Eine bepflanzte Böschung sollte nicht steiler als etwa 1 : 1,5 sein. Ein Meter Höhenunterschied braucht dann rund anderthalb Meter Tiefe. Wollen Sie die Böschung als Rasen mähen, planen Sie deutlich flacher, eher 1 : 2 bis 1 : 3.

Damit der Boden in den ersten Jahren nicht abgespült wird, hilft eine Erosionsschutzmatte aus Jute oder Kokos, durch die gepflanzt wird. Bodendecker, niedrige Sträucher und tief wurzelnde Stauden halten den Hang danach dauerhaft. Setzen Sie die Pflanzen dicht, damit sich die Fläche schnell schließt.

Der Nachteil zeigt sich bei der Pflege. Auf steilen Böschungen jätet und schneidet es sich schlecht. Wer die Fläche kaum betreten will, sollte das bei der Pflanzenwahl berücksichtigen.

Stützmauer aus Naturstein: schwer, dauerhaft, sichtbar

Eine Natursteinmauer hält den Hang durch ihr Gewicht. Sie wird leicht zum Hang geneigt gebaut und braucht unten mehr Breite als oben. Als grobe Untergrenze gilt bei einer Schwergewichtsmauer aus Naturstein eine Fußbreite von etwa einem Drittel der Höhe. Eine Mauer von 90 cm Höhe ist unten also mindestens 30 cm tief. Stützt sie nassen oder bindigen Boden oder trägt oben eine Last, wird sie deutlich breiter gebaut. Das legt dann die Berechnung fest.

Ob die Mauer mit oder ohne Mörtel gesetzt wird und wie sich Trockenmauer und Gabione unterscheiden, beschreiben wir auf der Seite Naturstein- und Mauerbau. Für die Trockenmauer mit Bepflanzung gibt es einen eigenen Beitrag: Trockenmauer bauen und bepflanzen.

Unabhängig von der Bauweise gilt: Die Mauer steht auf einem tragfähigen Fundament aus verdichtetem Schotter oder Beton, und die unterste Steinlage liegt unter der späteren Geländeoberfläche. Eine Mauer, die auf losem Mutterboden steht, kippt früher oder später nach vorn.

L-Steine und Palisaden: wenig Tiefe, viel Technik

L-Steine sind Winkelstützelemente aus Stahlbeton. Der lange Schenkel steht senkrecht, der kurze liegt als Fuß im Boden, und zwar auf der Hangseite. Die Erde, die auf diesem Fuß liegt, hält das Element fest. Deshalb kommen L-Steine mit wenig Platz nach vorn aus und bilden eine senkrechte, glatte Kante.

Die Kehrseite: Hinter der Wand muss so weit ausgehoben werden, wie der Fuß lang ist. Die Elemente wiegen je nach Größe schnell mehrere hundert Kilogramm und werden mit Bagger oder Kran gesetzt. Sie stehen auf einem verdichteten Schotterbett oder einem Betonfundament nach Vorgabe des Herstellers. Dessen Tabellen sagen auch, welche Höhe mit welcher Auflast zulässig ist. Sichtbeton lässt sich später mit Naturstein verkleiden oder überpflanzen.

Betonpalisaden eignen sich für Kanten bis etwa Kniehöhe. Sie werden zu etwa einem Drittel ihrer Länge in Beton eingebunden. Für höhere Hänge sind sie keine gute Wahl, weil sie sich unter Erddruck nach vorn neigen.

Terrassieren statt einer hohen Mauer

Oft ist es besser, einen Höhenunterschied auf zwei oder drei niedrige Mauern zu verteilen. Jede einzelne Mauer bleibt dann unter der Höhe, ab der es statisch anspruchsvoll wird. Dazwischen entstehen ebene Streifen für Beete, einen Weg oder eine Sitzbank.

Entscheidend ist der Abstand. Die obere Mauer darf nicht auf der Hinterfüllung der unteren stehen, sonst addieren sich die Lasten. Als grobe Orientierung sollte der Streifen dazwischen mindestens so tief sein, wie die untere Mauer hoch ist, besser tiefer. Bei engem Grundstück oder schwerem Boden gehört das in die Berechnung.

Terrassen verbinden Sie mit Stufen. Wie Sie Treppe und Hang zusammen planen, steht im Beitrag zur Gartentreppe und zum richtigen Stufenmaß.

Hinterfüllung und Entwässerung: der häufigste Fehler

Die meisten Stützmauern versagen nicht wegen der Steine, sondern wegen des Wassers dahinter. Nasser Boden ist schwerer und drückt stärker. Im Winter gefriert gestautes Wasser und schiebt die Mauer Stück für Stück nach vorn. Wie das im Einzelnen abläuft, lesen Sie unter Frostschäden an Pflaster, Stufen und Mauern.

So wird es richtig gemacht: - Hinter der Mauer eine Sickerschicht aus Schotter oder Kies, mindestens 30 cm breit, lagenweise eingebaut und verdichtet. - Ein Vlies zwischen Sickerschicht und anstehendem Boden, damit Feinteile die Schicht nicht zusetzen. - Am Mauerfuß ein Dränrohr mit Gefälle zu einer Stelle, an der das Wasser ablaufen oder versickern kann. - Bei Mauern mit Mörtel Entwässerungsöffnungen in der unteren Lage. - Oben eine Abdeckung aus bindigem Boden oder eine Rinne, damit Oberflächenwasser nicht direkt hinter die Mauer läuft.

Statik, Baurecht und Nachbar

Eine Stützmauer muss standsicher sein, auch wenn sie keine Genehmigung braucht. Bei Mauern über etwa einem Meter, bei Auflast durch Zufahrt, Stellplatz oder Gebäude, bei nassem oder bindigem Boden und direkt an der Grenze sollte ein Tragwerksplaner die Mauer berechnen.

In Niedersachsen sind Stützmauern bis 1,50 m Höhe über der Geländeoberfläche verfahrensfrei, ebenso selbständige Aufschüttungen und Abgrabungen bis 3 m Höhe oder Tiefe, im Außenbereich nur bis 300 m² Fläche. Das steht im Anhang zu § 60 der Niedersächsischen Bauordnung, Nr. 6.2 und 7.1. Verfahrensfrei heißt aber nur: keine Baugenehmigung. Bebauungsplan, örtliche Satzungen und Abstandsvorschriften gelten trotzdem. Außerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten dürfen Stützmauern und Aufschüttungen bis 2 m Höhe nach § 5 Abs. 8 NBauO ohne Grenzabstand errichtet werden.

Verändern Sie das Gelände an der Grenze, reden Sie vorher mit dem Nachbarn. Wasser, das nach dem Umbau auf sein Grundstück läuft, ist ein häufiger Streitpunkt. Das ist allgemeine Information, im Einzelfall kann die Lage anders sein. Fragen Sie im Zweifel beim Bauamt Ihrer Gemeinde nach.

Wenn Sie wissen wollen, welche Lösung zu Ihrem Hang passt, schicken Sie uns eine Anfrage mit Fotos und ungefähren Maßen.